Tech pack de ropa: lo que una fábrica realmente necesita (plantilla gratis)

Somos Renrui Textile, una fábrica de confección en Suzhou, China. Un tech pack de ropa es la forma en que el trabajo llega a nuestra puerta, y la mayoría de las semanas llega al menos uno que está maravillosamente diseñado y aun así no se puede coser — no porque el diseñador haya hecho algo mal, sino porque estaba escrito para una persona, y va a ser leído por una sala de corte al otro lado del mundo.

Ya hay buen material en internet sobre qué es un tech pack. Casi nada está escrito por las personas que tienen que construir a partir de uno. Así que esta es la otra mitad de la conversación: lo que una fábrica realmente lee, qué campos deciden su precio, qué celda en blanco nos entrega silenciosamente una decisión que debería haber sido suya — y qué se pierde en la brecha entre su documento y una línea de producción que no comparte su idioma, sus unidades ni sus suposiciones.

Hay una plantilla gratuita al final. Sin necesidad de email, sin formulario. Es la misma estructura que pedimos a nuestros propios clientes.

Un tech pack (paquete técnico) es el documento de especificaciones que convierte un diseño en una instrucción de fabricación. Viaja con su estilo durante el muestreo, el costeo, la producción y la inspección, y es la referencia desde la que todos discuten cuando algo sale mal.

La definición que más importa, sin embargo, es funcional. Un tech pack es el conjunto completo de decisiones sobre su prenda. Toda decisión que no contiene se toma igualmente — solo que la toma alguien en la fábrica, rápidamente, basándose en lo que es normal para ellos en lugar de en lo que estaba en su cabeza.

Por eso la forma más útil de construir un tech pack no es «cómo se ve mi diseño» sino «qué podría equivocar un desconocido». Una fábrica que cotiza su estilo está leyendo tres cosas, en este orden: ¿podemos conseguir este material, podemos coser esto al ritmo que cotizamos, y con qué nos van a medir cuando se inspeccione la mercancía? Todo lo que responde esas tres preguntas pertenece al documento. Todo lo que no, es decoración.

1. Hoja de portada

Nombre del estilo, número de estilo, número de versión, fecha, categoría, rango de tallas, cantidad, fechas objetivo. Parece administración. En realidad es control de versiones, y es el seguro más barato del documento.

Este es el fallo que previene. Envíe un tech pack. Dos semanas después cambia el largo de manga en un email. Tres semanas después cambia el gramaje de la tela en un mensaje de WhatsApp. La fábrica ahora tiene tres versiones de la verdad, y la sala de patronaje está trabajando con la que se imprimió. Aumente el número de versión cada vez que cambie algo, y reenvíe el documento completo. Un archivo llamado final_v2_REAL.xlsx es como se corta la especificación equivocada.

Un campo de la hoja de portada importa más que todos los demás: la unidad de medida. Declare centímetros o pulgadas una vez, arriba, y nunca las mezcle en ninguna otra parte del pack. Más abajo explicamos por qué.

2. Dibujo plano y leyendas

Vista frontal, vista trasera y vistas de detalle para todo lo que no sea evidente — cuello, puño, bolsillo, dobladillo, cierre, colocación del diseño. No una ilustración de moda: un dibujo plano, técnico y proporcional.

La parte que la gente se salta es la numeración. Numere cada leyenda del dibujo — 1, 2, 3 — y use esos mismos números en su lista de materiales y en su hoja de construcción. Esa numeración es lo que permite a un patronista conectar una línea de un dibujo con una puntada de una máquina. Sin ella, alguien en la fábrica está emparejando su párrafo de texto con su dibujo a base de adivinanzas, y lo hará a toda velocidad.

3. Lista de materiales (BOM)

Cada material de la prenda: tela del cuerpo, acanalado, hilo, entretela, etiquetas, etiqueta colgante, cordón, cremalleras, bolsa de polietileno.

Y aquí es donde vive el problema de cotización más común. Un BOM que dice «jersey de algodón» no es una especificación. No se puede cotizar, no se puede teñir y no se puede tejer. Cuatro campos convierten el nombre de una tela en algo que una tejeduría puede reservar de verdad:

• Composición — 100 % algodón peinado, o 95/5 algodón-elastano. Ese 5 % cambia la máquina, el precio y la recuperación.
• Gramaje (GSM) — 180 gsm se percibe como una camiseta de verano, 240 gsm como una pieza con estructura, 400 gsm es una sudadera con capucha de gramaje alto. Este es el número que más directamente mueve su coste unitario.
• Título del hilo — 30/1 frente a 20/1 es la diferencia entre una mano fina y una basta con el mismo gramaje.
• Acabado — lavado bio, enzimático, perchado, cepillado. Ese es el «tacto» que tiene en la cabeza, y es un proceso, no un adjetivo.

Dele a una fábrica esos cuatro y obtendrá una cotización real en un día. Dele «algodón premium suave» y obtendrá o un email largo o, peor, un número confiado que asume silenciosamente la interpretación más barata.

4. Especificación de medidas (POM) — la que tiene la columna de tolerancia

Una hoja de puntos de medida lista cada dimensión de la prenda, en cada talla, con una descripción de cómo se mide cada una. Ancho de pecho a 2,5 cm por debajo de la sisa, en plano. Largo del cuerpo desde el HPS (punto alto del hombro). Apertura de manga, de borde a borde.

La descripción importa tanto como el número, porque «pecho» tiene al menos tres significados plausibles y solo uno de ellos es el suyo.

Pero la columna que casi nadie rellena — y la razón por la que esta sección tiene su propia advertencia — es la tolerancia. Ver más abajo; es el mayor punto de fallo individual de este documento.

5. Construcción y costura

Cómo se une cada costura. Clase de puntada, margen de costura, puntadas por pulgada, hilo y cualquier refuerzo.

«Acabado limpio», «costura de calidad» y «buena caída» no se pueden coser. Un operario de máquina no tiene un ajuste para ellos. Lo que sí se puede coser: overlock de 4 hilos, 12 puntadas por pulgada, 1,0 cm de margen de costura, presilla de refuerzo en la unión. Si no conoce los nombres de las puntadas, está perfectamente bien — envíe una prenda de referencia y pida a la fábrica que se la especifique de vuelta. Cualquier fábrica real lo hará, y su respuesta se convierte en la hoja.

6. Combinaciones de color

Una fila por color, con referencias Pantone. Use TCX (la biblioteca textil de algodón), no TPX ni chips recubiertos — esos son para impresión y se igualarán mal sobre tela.

Vale la pena saberlo antes de planear su gama de colores: la tela teñida a su color necesita su propia tirada de teñido, así que los mínimos se cuentan por color, no por estilo. Por eso una gama de cuatro colores es cuatro veces el mínimo, no una — y por eso un primer pedido casi siempre es más barato como una sola combinación de color con el rango de tallas completo dentro. Resuelve el número de colores antes de finalizar la página de combinaciones de color; mueve su primer pedido más que cualquier otra línea del pack.

7. Etiquetas, adornos y embalaje

Etiqueta principal, etiqueta de cuidado, etiqueta de talla, etiqueta colgante, bolsa de polietileno, código de barras. Material, tamaño en milímetros, colocación exacta y el archivo del diseño.

Esta es la hoja que más se omite de todo el documento, y es la que retiene un pedido terminado en la puerta. El contenido de fibra y los símbolos de cuidado son legalmente obligatorios en la mayoría de los mercados; la fábrica imprime exactamente lo que escriba aquí y nada más. Descubrir en la inspección que a su etiqueta de cuidado le falta el país de origen significa reetiquetar cada unidad a mano.

Una nota práctica: las etiquetas tejidas tienen su propio mínimo, porque el telar tiene un coste fijo de configuración — normalmente 100 por color. Las etiquetas impresas bajan. Si está haciendo 100 piezas, esa es una restricción real para su primer pedido, y es mejor saberlo ahora que después de haber diseñado una etiqueta tejida.

8. Embalaje, inspección y aprobación final

Doblado, piezas por bolsa de polietileno, surtido, cantidades por caja, marcado de cajas — y su estándar de inspección.

Escriba el estándar de inspección en el tech pack, no en una discusión después de que llegue la mercancía. La mayoría de las inspecciones de confección se rigen por AQL (límite de calidad aceptable), y la palabra operativa es aceptable: un lote pasa con un número definido de defectos dentro. Eso no es un vacío legal, es como funciona toda la cadena de suministro — pero «pasó la inspección» no significa «cero unidades defectuosas», significa que las unidades defectuosas cayeron por debajo de un umbral acordado.

Así que acuerde el umbral. Qué nivel AQL, y qué cuenta como defecto mayor frente a uno menor. Un hilo suelto es menor. Un logotipo torcido es mayor. Dónde se traza esa línea es negociable, y pertenece a este documento, por escrito, antes de la producción.

Todo lo anterior es cierto para cualquier fábrica en cualquier lugar. Esta siguiente parte es la mitad que no cubren las guías escritas por estudios de diseño, porque ellos nunca han tenido que leer un tech pack a través de una barrera lingüística a las ocho de la mañana con una línea esperando.

1. Tolerancia — la columna en blanco que decide su tirada de producción

Esta es la celda vacía más cara de la confección.

Una tolerancia es la cantidad que una prenda terminada puede desviarse de su especificación y seguir siendo correcta. Ancho de pecho 52 cm, tolerancia ±1,0 cm, significa que todo lo que vaya de 51 a 53 pasa. La tela se relaja, los paneles se cortan de una pila de 80 capas, la humedad mueve los géneros de punto — una prenda no es una pieza mecanizada, y cierta desviación es física, no negligencia.

Si deja la columna de tolerancia en blanco, la fábrica aplica su propio estándar interno. No por malicia — simplemente tiene que aplicar algo, y aplicará lo que es normal para sus clientes habituales. Si sus clientes habituales piden camisetas básicas en volumen, «normal» puede ser más holgado de lo que su estilo entallado puede soportar. Entonces la muestra vuelve perfecta, la producción vuelve a la deriva, y no hay ningún documento que diga que alguien se equivocó.

Como punto de partida para género de punto: ±1,0 cm en anchos y largos del cuerpo, ±0,5 cm en cuellos, puños y detalles pequeños. Ajústelo donde el ajuste realmente depende de ello y aflójelo donde no, porque la tolerancia cuesta dinero — una tolerancia más estricta significa más paneles rechazados y costura más lenta, y una fábrica que está manteniendo silenciosamente ±0,3 cm en cada punto de medida o se lo está cobrando o no lo está haciendo.

2. Unidades — y el tech pack con unidades mezcladas

Los diseñadores de EE. UU. y Reino Unido piensan en pulgadas. Las salas de corte en China trabajan en centímetros. Ambas están bien, y ninguna causa un problema por sí sola.

Lo que causa un problema es un tech pack que usa ambas — pulgadas en la hoja de medidas porque así piensa el diseñador, milímetros en la hoja de etiquetas porque así cotiza el proveedor de etiquetas, y un margen de costura en centímetros porque se copió de un documento de referencia. Cada conversión es una oportunidad de error de redondeo, y los errores de redondeo se acumulan a lo largo de un rango de tallas escalado.

Declare una unidad en la hoja de portada. Úsela en todas partes. Si se siente más cómodo en pulgadas, trabaje en pulgadas — una fábrica china convierte pulgadas todos los días sin dificultad. Es la mezcla lo que hace daño.

3. Los adjetivos no sobreviven a la traducción

«Acabado limpio». «Tacto premium». «Buena caída». «No demasiado holgado».

Estos son perfectamente claros para otro hablante nativo que ha sostenido la prenda que imaginas. Son casi insignificantes para cuando llegan a una línea de producción — y lo honesto de entender es que se resuelven de todas formas, silenciosamente, por quien esté de pie en la máquina, según lo que «limpio» normalmente significa en ese edificio.

La solución no es mejor inglés. La solución es reemplazar adjetivos por operaciones. «Acabado limpio en el dobladillo» se convierte en «recubridora, 2 agujas, 2,5 cm de margen de dobladillo, 12 puntadas por pulgada». «Tacto premium» se convierte en «220 gsm, 30/1 peinado, lavado bio». «No demasiado holgado» se convierte en un número en el pecho y un número en el dobladillo. Cada adjetivo que convierte en una especificación es una decisión que recupera.

4. La prenda de referencia supera al documento

Si tiene una prenda cuyo ajuste, gramaje o mano quiere aproximar — envíela. Físicamente. Le enseñará a una fábrica más en diez minutos que cuarenta páginas.

Un patronista puede medirla, tocar la tela, mirar cómo se construyeron las costuras e ingeniería inversa de una especificación más cercana a lo que quiere que su documento, porque la prenda no tiene que sobrevivir a la traducción. Las medidas viajan mal entre idiomas. Una prenda física no viaja en absoluto — simplemente llega.

Esta es la cosa más útil que una marca primeriza puede hacer, y es gratis salvo por el mensajero. Envíe la referencia y marque claramente lo que quiere conservar de ella y lo que quiere cambiar. «Este ajuste, este gramaje, pero 3 cm más largo en el cuerpo y un acanalado más pesado» es un pliego de condiciones sobre el que una fábrica puede actuar de inmediato.

5. Nadie anotó qué significa «incorrecto»

Lo último que se pierde es la definición de fracaso.

Su tech pack dice qué es una prenda correcta. Muy raramente dice qué es una incorrecta, y esos no son el mismo documento. Sin un nivel AQL acordado, una división mayor/menor acordada y una tolerancia acordada, «esto no es lo que aprobé» es una opinión — y una opinión pierde contra una factura cada vez.

Los tres puntos de control que vale la pena escribir en el pack, en orden de cuánto le ahorran:

• Una muestra PP (pre-producción) hecha con tela de producción, en la línea de producción, aprobada por usted por escrito. Su muestra de desarrollo la hizo el mejor sastre del edificio, a mano, con el rollo que estuviera por ahí. Su producción es un proceso distinto y a menudo un lote de teñido distinto. La muestra PP es donde lo descubre — no después de coser 500 piezas.
• Una muestra dorada. Dos copias idénticas de la muestra aprobada, firmadas, fechadas, selladas. Una se queda en el suelo de la fábrica, una se queda con usted. Convierte una discusión futura de una opinión en un hecho físico sentado sobre la mesa de control de calidad.
• Una inspección en línea a aproximadamente el 20 % cosido. Todos reservan una inspección final. Muy pocas marcas pequeñas reservan una en línea — y la en línea es la que le salva, porque un error sistémico detectado al 20 % ha ocurrido cien veces y es reparable, mientras que el mismo error en la inspección final ha ocurrido quinientas veces y sus únicas opciones son todas malas.

Hay una pregunta debajo de todo este artículo que la mayoría de la gente no hace en voz alta, así que hagámosla directamente: está a punto de enviar por email el diseño completo de su producto a una fábrica que nunca ha conocido, en un país que nunca ha visitado. ¿Qué les impide simplemente hacerlo para otra persona?

Es un miedo justo y merece una respuesta real en lugar de tranquilidad. Tres cosas, y las tres deben estar por escrito antes de que adjunte un solo archivo:

• Un NDA, firmado antes de que envíe nada. No después de la cotización, no con el depósito. Antes de que los archivos se muevan. Una fábrica que no firma uno antes de ver su diseño le ha dicho algo útil gratis.
• Una cláusula de no reventa en el contrato de producción. Esta es la que la gente olvida, y hace más trabajo que el NDA. Establece claramente que su diseño, sus patrones y sus muestras no se revenden, no se listan en el catálogo propio de la fábrica y no se producen para nadie más. Un NDA cubre el secreto; la cláusula de no reventa cubre lo que ocurre después de que su producto exista.
• Propiedad de los patrones y del tech pack. Sus patrones son suyos. Si se va, se van con usted. Una fábrica que trata el patrón que escaló a partir de su tech pack como su propia propiedad le ha encerrado silenciosamente, y lo descubrirá el día que intente mudarse.

Nosotros ponemos las tres por escrito, porque los compradores de marca privada nos hacen esta pregunta más que ninguna otra, y «confía en nosotros» no es una respuesta.

Para dar contexto, para que el calendario en su cabeza sea aproximadamente el calendario en la nuestra. Así funciona en nuestra fábrica; otras fábricas diferirán, pero la forma es bastante estándar.

Cotización. Un tech pack completo se cotiza rápido, porque no hay nada que preguntar. Uno incompleto se convierte primero en una ronda de preguntas, y esa ronda es normalmente donde se va una semana.

Muestreo. Muestra en 7–10 días. El coste de la muestra se descuenta del pedido de producción cuando lo realizas, lo que vale la pena saber cuando comparas con una fábrica que ofrece una «muestra gratis» — las muestras gratis se hacen para verse bien, y las muestras pagadas se hacen para ser correctas.

Producción. Un primer pedido tarda aproximadamente 18–26 días una vez aprobada la muestra. Un pedido de repetición, donde el utillaje y la especificación ya existen y nada necesita re-muestreo, se envía en 10–15 días.

Mínimos. 100 piezas por color en tela teñida a su color, porque cada color necesita su propia tirada de teñido. Las tallas se mezclan libremente dentro de esas 100 — de XS a XXL de una vez, sin multiplicador de talla, que es donde muchas fábricas añaden silenciosamente uno. Trabajando con tela de stock certificada podemos hacer 100 piezas repartidas en varios colores, que suele ser el único camino realista para un primer pedido genuino.

Calidad. Inspección a AQL 2,5, y si la producción se desvía de la muestra que aprobó, la rehacemos. Nuestros certificados de materiales son públicos y verificables en lugar de un logotipo en una página — OEKO-TEX® Standard 100 SH025 206558 (emitido por TESTEX) y GRS 4.0 TE-00110085 (emitido por Intertek); tome los números y compruébelos en la base de datos del propio certificador, que es lo que debería hacer con los certificados de cualquier fábrica. Ese es un compromiso más fuerte que una tasa de defectos, y es el que importa, porque «consistente con la muestra» es lo que realmente le prometieron.

Coste en destino. Si importa a EE. UU., pida que el arancel se escriba en la cotización como su propia línea — la base NMF del 12 % más la tasa de la Sección 301 vigente ese día. Cualquier fábrica que no ponga el arancel por escrito le está dejando descubrirlo en aduanas. El DDP puerta a puerta, con arancel incluido en un único precio en destino, vale la pena preguntarlo en una primera importación.

Trabaje con nosotros o no, esas son las preguntas. Las respuestas de una fábrica a ellas le dirán más que su sitio web.

Si tiene un tech pack rellenado — o una prenda de referencia y una cantidad aproximada — el siguiente paso más rápido es una conversación de cotización. No cuesta nada, resuelve tela, rango de precio y calendario en un solo intercambio, y cómo responde una fábrica a las preguntas de este artículo le dirá más sobre ella que cualquier folleto.

Renrui Textile fabrica género de punto y textiles para el hogar desde nuestra propia fábrica en Suzhou, y trabajamos con marcas desde 100 piezas en adelante, lo que significa que la mayoría de las personas que nos envían un tech pack están enviando su primero. Si ese es su caso, las categorías que más trabajamos son producción de ropa en lotes pequeños, sudaderas con capucha y felpa de gramaje alto, género de punto femenino, streetwear de corte y confección, ropa interior personalizada y ropa de dormir y de estar por casa.

✅ Revisión gratuita del tech pack — envíelo, le señalamos lo que una fábrica leería de forma distinta
✅ NDA antes de que envíe archivos — además de cláusula de no reventa y propiedad del patrón por escrito
✅ Desde 100 piezas por color — tallas mezcladas libremente dentro de esas 100, sin multiplicador de talla
✅ Muestra en 7–10 días — el coste de la muestra se descuenta de su pedido de producción
✅ AQL 2,5 — la producción que se desvíe de su muestra aprobada se rehace

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